武士的和服—森 理惠外文翻译资料

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武士的和服—森 理惠

1. 着物是什么

着物这个词在现代的日本，是根据“和服文化鉴定”的用例，相对于洋服对和服的称呼。而且在着物中也有“吴服”的称呼。这是指高级或者价格高昂的衣服。在成人礼和结婚礼上常常能看到这种华丽的吴服。

但是在大约50年前，着物是指所有衣服。1953年，聚集了小川安朗的《着物的科学》、桑泽洋子的《着物的调整》的岩波妇人的名作《着物》，是一本关于所有衣服、洋服的书。而且战后以伊藤茂平为中心发行的时尚杂志《我的着物》里，洋服的顶级样式改题为“流行·样式”。及时在现在的日常会话中，有些地域年老的人还是会用着物来代替包括洋服的所有衣服。

1. 现在的着物和以前的着物是不同的

和服的语源在无意间成了艺伎的代名词，又或者是指在成人礼和结婚时上所看到的高级华丽的和服。所谓的日本人在近代化以前穿的衣服全部成为着物。座椅必须将洋服与和服区别分开。在所有衣服中，高级华丽的衣服是有着特殊的含义的。及时在现在的日本，将两者弄混的人也有。这样的事情，带来了非常严重的后果。

例如，在近代化以前居住在日本列岛的人们，是不会在成人礼和结婚礼上穿着那种华丽精致的衣服的。但是受到时代剧的影响，那样想的人也有。

而且最近，着物成了环保类服装。所以更想穿着物这种微妙的主张就在耳边响起。以前的平民百姓的日常所穿衣物在百货店贩卖，而高级昂贵的衣服则没有。20世纪前半叶，百货店里令人眼花缭乱的和服使用是比洋服质地好上数倍的材料，以改善生活为目的。在奢侈的理由下，洋服反而成为经济适用型的衣服了。真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代（1392-1573年），相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。

1. 现代日本的着物原型

那么，现代的着物原型是在哪里呢？一言以蔽之，是近代上层阶级衣服的一部分。在江户时代，上流武家和公家、富裕阶层穿着作为日常服和内衣的小袖。江户时代到了后期，男性穿着有素色碎花的和服，女性穿着刺绣和印染的和服。女性对的衣服渐渐变成了礼服。因为是上层人士的衣服，既高级，颜色和花纹也很精致。现在的吴服店和百货店也有售卖。从着物杂志上登载的和服样式看，融合了江户时代的高级小袖的色彩和气氛。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期（16世纪初）的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风（17世纪前半）、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。和服着装时需要注意的是和服的左襟和右襟的盖法是有讲究的，一般来说，穿时右襟领贴胸口，左襟领再盖在右襟领上，此穿法称为“右前”；反之则为“左前”。和服穿法，生人是“右前”即左搭右（襟领），由于日本人认为，死后的世界与生前相反，因此死者的穿法是“左前”即右搭左。“右前”穿法，有一说是受到中国古代服装影响，也有一说是日本人惯用右手，因此惯将刀在配在左腰间，若采用“左前”穿法，拔刀时受左襟领影响，动作会不顺畅。

第四章 盛装的武士

江户时代的上层阶级的高级小袖，其源头可以追溯到中世纪的武士装束。在连战的初次被设定为“武士的和服”。

武士是有修整仪容的使命的。在江户时代武士道的书《叶隐》里，一个有名的节选说，武士每日晨沐浴，发留香，指甲要用轻石打磨，金色草覆盖，展现没有懈怠的精神面貌，武士必能嬉皮笑脸，自信满面，长足而立。也就是说，作为武士，要每天早晨沐浴更衣，剪磨指甲，磨炼武士品格，注意仪容。

武士整理仪容是为了自己的主君。中世纪和近代的公家与武家等支配阶级，为了显示自己的权利，会在外表上下功夫。美丽精巧的服饰，庄严的仪式都是手段。这时为了追随主君，武士要穿着豪华的衣服，还不能太过吸引主君的注意。这也是他们对于美的意识。

从中世纪的绘画来看，能够看到很多用彩丰富的花纹，穿着精致的武士。他们不仅仅是为了展现个人的财富，更是为了通过美丽的外表体现自己对主君的忠诚，作为武士的任务。

但是，在中世纪的绘画中，关于武士的着装描述，不是和服的雏形小袖，而是直垂和素袄。在中世纪，小袖并不是外衣，而是直垂和素袄下面穿的东西。然而从中世纪末期到近代，衣服的样式起了简略的变化。作为下衣的小袖，渐渐变成了外衣。那个时候，武家的直垂和素袄慢慢连接在一起成了精致的装饰用的小袖。从中世纪到近代的过渡期，也就是在桃山时代，直垂和素袄被制作成武士的小袖型的衣服。成为丰臣秀吉和德川家康的所用品的小袖和羽织，到现在也能感觉到豪华的色彩花样。织田信长的安土时代、丰臣秀吉的桃山时代（十六世纪中叶），人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的'访问装'和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的'留袖装'。这一时期，带有鲜明民间性的'能乐'逐渐成型，绮丽豪华的'能'装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。

1. 侍童的华丽装束

武士和主君周围的随从被称为侍童。作为侍童，是在主君身边侍奉，做打杂的事情。主君的侍童也要选拔戏姿态美丽的孩子。桃山时代和江湖湿地前妻的绘画里，描画很很多穿着精美的侍童。在《十二月风俗图》中，十月的红叶狩猎，参加酒宴的主人和客人周围，都站着年轻而衣着华丽的侍童。另外，在文学作品，西鸡的《男色大鉴》中，充分描写了侍童的姿态、形容与美丽。

江户时代前期，这样的侍童是随处可见的。江户时代的女性装束也由此形成范本，实际上，正是武士的侍童装束。

江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织lt;以黑五纹为正装，茶、黄次之gt;，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。武士的装束通过侍童传播给百姓，江户时代上层人士的华丽装束成了现在和服。现代和服的源流就是武士的装束。

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